Комплексный уход за садом. Правильный уход за садом и огородом осенью по месяцам Ежемесячные работы в саду и на огороде

В прошлом году купили дачу с небольшим огородом. Правда, прежние хозяева практически ничего на нем не выращивали. А у нас на огород - грандиозные планы, поэтому хочется позаботиться об урожайности заранее, тем более что и время подходящее – осень на дворе. Подскажите, как правильно ухаживать за огородом осенью, чтобы получить хороший урожай?

Чтобы огород порадовал хорошим урожаем, нужно еще с осени обеспечить ему правильный уход. К осенним работам на огороде относится:

1. Осенняя борьба с сорняками и вредителями.
2. Перекапывание.
3. Внесение удобрений.
4. Подготовка лунок под весенние посадки.

Осенняя борьба сорняками и проволочником

После сбора урожая для уничтожения оставшихся на огороде сорняков почву желательно обработать гербицидами системного действия. К таким препаратам относят Раундап, он отлично справляется с «вечно-живущими» сорняками типа амброзии, пырея, березки (полевого вьюнка), щирицы, осота.

Практикующими огородниками было подмечено, что одна осенняя обработка гербицидами заменяет две весенних.

Против пырея также достаточно эффективный препарат Торнадо. Его применяют в виде опрыскивания на листья сорняков.

Для уничтожения березки, которая любит кислый и глинистый грунт, осенью следует внести известь пушонку из расчета 1 стакан на кв.м. – она изменит кислотность почвы в сторону понижения. Также хорошо неглубоко перекопать участок с добавлением несколько ведер перепревшего компоста для того, чтобы земля к весне стала более рыхлой.

В борьбе с свинороем наилучшим эффектом, к сожалению, обладает ручная работа. Так как этот сорняк обладает очень длинными корнями, чтобы избавиться от него полностью необходимо после перекопки или вспахивания огорода осенью вручную выбрать все части корневой системы. Применяя этот метод параллельно с обработкой гербицидами не быстро, но все же через пару-тройку лет вполне возможно победить свинороя.

Уничтожить пырей, а заодно и удобрить огород поможет посев растений-сидератов, например рапса.

Избавиться от такого вредителя, как проволочник можно, если перекопать огород не в середине осени, а немного позже – после первых морозов, тогда он просто замерзнет в верхних слоях почвы и погибнет.

Перекопка почвы

На зиму огород рекомендуют перекопать, при этом образовавшиеся во время вскапывания комья земли разбивать не нужно. Так оставшиеся с осени на огороде сорняки и вредители быстрее погибнут от морозов, а с наступлением весны комья сами распадутся.

Иногда вместо вскапывания почвы ее мульчируют листьями и сырым компостом. Но делать это не рекомендуется, поскольку в листьях могут храниться споры грибковых заболеваний, и ничего, кроме вреда, такой метод не принесет.

Удобрение почвы

Перед осенним перекапыванием огорода для обогащения почвы вносят органические удобрения в жидком виде или навоз.

Жидкое удобрение можно приготовить из куриного помета или из свежей скошенной травы. Более полезный навоз – из птичьего помета, но также широко применяют и коровий навоз. Для обогащения почвы полезными веществами участок под огородом осенью засевают сидератами.

Подготовка лунок под весенние посадки

Чтобы увеличить урожайность картофеля опытные овощеводы советуют провести подготовительные работы еще с осени. Для этого на участке, отведенном под весеннюю посадку картофеля, нужно сделать борозды на штык лопаты (или с помощью культиватора), расположением с севера на юг и междурядьями в 60 см.

По весне останется лишь слегка обновить бороздку тяпкой, выложить картофель и присыпать почвой, взятой с насыпанных боков. Такой метод хорош тем, что весной при посадке земля в бороздках получается очень рыхлая и прогретая солнцем.

Видео о том, как подготовить огород к зиме

Главным условием сохранения здоровья плодовых деревьев и получения обильного и стабильного урожая является правильный уход за посадками. Уход за садом включает целый комплекс мероприятий, которые следует проводить в течение всего года.

В нашей статье вы найдете подробный календарь ухода за садом по месяцам и узнаете, какие меры следует принять для сохранения плодородности деревьев.

Как правильно ухаживать за садом

Ухоженный сад, дающий богатый урожай - это результат значительных усилий садовода и его крепких знаний об особенностях ухода за растениями. Ведь засадить участок фруктовыми деревьями и кустарниками - это только начало выращивания.

Основные усилия сосредоточены на последующем уходе, состоящем из разного рода сезонных работ. Существуют общие рекомендации, которые комплексного ухода за садом.

Профессиональные садоводы знают, что молодой сад нуждается в особо тщательном уходе. Так, на протяжении первого года после его посадки только за весенне-летний период нужно провести не менее 4 рыхлений грунта вокруг деревцев, параллельно выпалывая сорняки.

Высаженные растения нуждаются в регулярном поливе, при этом расходуют 3-4 ведра воды. Логичным после полива будет рыхление и мульчирование приствольных кругов. С наступлением осени их необходимо перекопать, хорошо переворачивая землю. Такая процедура приводит к гибели вредителей, зимующих в почве.

Примечание: Весной, после того, как растает снег, а почва подсохнет, приствольные круги необходимо прорыхлить. Если же почва вокруг деревьев слишком уплотнилась, ее необходимо вновь перекопать, удалить сорняки и мульчировать.

Следует знать, что рост и развитие растений сада зависят от оптимального уровня влажности почвы во время вегетационного периода. Например, при избыточной влажности замедляется рост деревьев, и они даже могут погибнуть. Особенно эта опасность повышается со второй половины лета, поэтому именно в это время необходимо прекратить поливы. Возобновить их можно только в период массового опадения листьев.

Вот некоторые профессиональные советы, которые помогут узнать, как правильно ухаживать за фруктовым садом (рисунок 1):

1. Диаметр приствольных кругов молодого деревца в первые два-три года должен составлять от 1,5 до 2,5 метра. С каждым годом диаметр увеличивается, и при достижении деревом возраста 6 лет составляет 3 метра. Далее это расстояние остается неизменным.
2. В начале осени глубина перекопки почвы непосредственно у ствола составляет 5-6 см, на периферии - 15 см.
3. Чтобы при перекапывании не повредить корни, необходимо ставить полотно лопаты ребром к дереву.
4. Чтобы определить, необходим ли полив, можно выкопать ямки глубиной до полуметра по всей территории сада недалеко от деревьев. Взяв горсть почвы из ямки, обратите внимание, сможет ли комок сохранить свою форму после разжатия руки. Если почва рассыпается, необходимо приступать к поливу.
5. Сигналом о недостатке влаги послужат и увядшие в полдень листья.
6. Полив деревьев проводят в приствольные круги из расчета 4-6 ведер воды на 1 кв.м.

Первый полив сада можно проводить приблизительно через 2-3 недели после окончания цветения. Второй следует через 20 дней после первого. Деревья косточковых пород второй раз поливают за две недели до уборки плодов. После уборки урожая их поливают только при необходимости, например, при сильной засухе.

Примечание: Приствольные круги не рекомендуется закладывать дерном.

Обработку деревьев инсектицидами можно проводить через 10 дней после цветения. кроме того, после таяния снега необходимо обработать стволы плодовых деревьев известковым раствором.

Обязательной должна стать осенняя уборка в саду. Усохшие, сгнившие плоды следует убрать, опавшие или срезанные ветки сжечь.

Весна - не только время пробуждения и обновления живой природы, но и самая горячая пора для садовода. Ведь будущий урожай напрямую зависит от весеннего ухода за садом. Многие из этих работ нужно успеть провести еще до пробуждения деревьев и начала сокодвижения в них (рисунок 2). Как ухаживать за садом весной? Опишем его в общих чертах.

Для начала необходимо провести осмотр молодых плодовых деревьев и саженцев с целью выявления возможных трещин, повреждений грызунами, морозобоин на коре. Обнаруженные трещины необходимо забинтовать полиэтиленовой пленкой. Если при осмотре были замечены грибы-трутовики, то их нужно удалить, а ранки на коре обработать садовым варом (2 части глины, 1 часть коровяка, мелкая сечка соломы или сена).

Примечание: Некоторые растения могли погибнуть на протяжении зимы: внешне они выглядят подсохшими, и почки на них не развиваются. При осмотре стволов деревьев обратите внимание, не появились ли в них дупла, или следы опасных болезней.

Особое внимание стоит уделить осмотру крон молодых яблонь, поскольку именно на сухих листьях, висящих на паутине, можно обнаружить кладки кольчатого шелкопряда. Такие прошлогодние листья снимают при помощи палок.

Если в саду растут хвойные деревья, необходимо приготовить для них затеняющие щиты или укрытия для кроны. Стволы плодовых деревьев необходимо побелить известковым раствором.

Побелка

Садоводам хорошо известно, что на коре деревьев поселяются грибки и лишайники, а также различные виды древесных вредителей и их яйца. Поэтому стволы деревьев необходимо аккуратно очистить от наростов и побелить раствором извести (2,5 кг на ведро воды) или обработать специальной пастой.

Функции побелки :

• Защита коры от прямых солнечных лучей;
• Предохранение от вредителей, зимующих в коре;
• Отпугивание грызунов при наличии в составе побелки ароматических веществ.

Опрыскивание деревьев

Одним из важнейших мероприятий, проводимых в саду весной, является опрыскивание растений инсектицидами. Эти вещества помогают в борьбе с различными заболеваниями (парша, черный рак) и вредителями (гусеницы, плодожорки, паутинные клещи). Следует знать, что проводить такую обработку можно только до наступления цветения.

Все последующие опрыскивания проводятся только в профилактических целях и для повышения защитных функций растений специально разработанными препаратами.

Больше информации об уходе за садом весной вы найдете в видео.

Подкормка деревьев

За зимний период растения используют свой запас питательных веществ, а потому им необходима подкормка. При этом удобрения подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждой культуры (возраст, сорт, состояние, место произрастания).

Подкормка может быть проведена как прикорневым, так и внекорневым способом. Так, органические удобрения в виде перепревшего навоза, птичьего помета, компоста, настоя из сидератов вносят в приствольные круги деревьев, перекапывая их вместе с землей. Подобным образом вносят и минеральные удобрения.

При внекорневой подкормке питательные вещества распыляют на кроны деревьев путем их опрыскивания. Например, косточковые деревья, а также яблоня и груша опрыскиваются раствором карбамида (мочевины) различной дозировки.

С наступлением лета начинают свое бурное развитие сорняки. Поэтому, для полноценного поступления к растениям питательных веществ и влаги, необходимо уже в июне провести прополку околоствольных кругов и площадок вокруг кустов (рисунок 3). Выполотые сорные травы могут являться составной частью компостов.

Собираясь мульчировать почву, отложите в сторону сорняки с корнями и цветами. Лучше использовать их для приготовления настоя из трав, который тоже станет полезным для садовых растений. А для покрытия почвы в приствольных кругах используйте скошенную траву или опилки, а также торф, навоз, перегной и даже синтетическую пленку. При использовании пленки в качестве мульчирующего материала, следует уделять больше внимания поливу растений.

Примечание: Если почва не покрыта мульчей, то прополку совмещают с рыхлением, тем самым не только освобождая почву от сорняков, но и улучшая доступ воздуха к корневой системе. В результате рыхления уничтожаются также и места обитания вредителей в грунте. Важно знать, что начиная с августа, рыхление проводить нельзя, поскольку оно препятствует подготовке деревьев к зиме, а также мешает вызревать молодым побегам.

Перед самым началом созревания плодов необходимо провести прополку, рыхление и полив растений. Так, норма полива для груши составляет 3-4 ведра, для яблони - 4-5 ведер, для косточковых - 2-3 ведра на 1 кв.м. околоствольного круга. Полив должен быть таким, чтобы почва пропиталась на глубину 40-80 см. Что касается ягодных кустарников, то их поливают реже, но обильнее, чем деревья (2-3 ведра на куст), а при засухе норму увеличивают вдвое.

Летом, когда идет интенсивный рост побегов, необходимо следить, чтобы они не росли внутрь кроны. Такие побеги необходимо либо вырезать, либо выломать, не нанося значительного вреда растению. Для ослабления роста лишних сильных однолетних веток их необходимо отогнуть и подвязать.

Кроме того, в начале июня отмечается усиленный рост корневой поросли. Удалить ее можно только выкапыванием, поскольку срезание секатором только усиливает рост.

Если намечается щедрый урожай, позаботьтесь заранее о подпорках для веток. Если ветка под тяжестью плодов все-таки не устояла и сломалась, ее необходимо отделить от дерева, а место среза смазать садовым варом, или смесью коровяка с глиной, а затем обвязать темной пленкой.

В августе деревья начинают готовиться к зиме. В этот период уже нельзя вносить азотные удобрения, поливать и рыхлить почву, чтобы не стимулировать процесс роста. Если у молодых растений молодые побеги продолжают расти, их необходимо прищипнуть.

Автор видео расскажет всю необходимую информацию о летнем уходе за деревьями.

Защита от болезней и вредителей

Одним из важнейших мероприятий по уходу за садом является обследование растений с целью выявления различных заболеваний и вредителей, а также борьба с ними.

Примечание: Сделать это нужно до зацветания растений, поскольку во время цветения плодовые деревья обрабатывать пестицидами нельзя, чтобы не обжечь цветы и не вызвать гибель насекомых-опылителей.

Осмотрев свой сад, составьте четкий план мероприятий по защите растений, отдельно для каждой группы плодовых и ягодных насаждений. Так вам удастся достичь максимального эффекта при минимальном количестве обработок.

Бороться с вредителями и болезнями можно как с помощью специальных токсических препаратов, так и вручную (механическим способом). Зачастую, механических мер борьбы бывает достаточно для борьбы с вредителями. Например, снимая и уничтожая гнезда пауков, заодно борются с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и многоцветницы.

Приступайте к работам, когда снег только начинает сходить :

Бывает, что механических средств борьбы оказывается недостаточно, тогда прибегают к помощи специальных химических смесей, либо водных растворов с добавлением различных веществ (медный и железный купорос, бордосская смесь, карбамид, кальцинированная сода и др.). Готовые средства применяются согласно инструкции, а приготовленные собственноручно - размешивают до получения равномерной консистенции, чтобы не нанести деревьям ожогов.

Помните, что для борьбы с взрослыми насекомыми опрыскивание необходимо проводить до наступления цветения, а для уничтожения их личинок - по окончании (рисунок 4). Не забывайте и о средствах личной защиты: перчатках, очках, головном уборе и респираторе.

Подкормка

Летняя подкормка растений сада проводится с целью насыщения недостающими микроэлементами. В летний сезон более рациональной является внекорневая подкормка методом опрыскивания крон, поскольку листья намного быстрее впитывают в себя питательные вещества, чем корни.

Наиболее простой и сбалансированной считается подкормка нитроаммофоской. Она представляет собой смесь азота, фосфора, калия и серы. Отлично подходит для плодородных почв. На грунтах иного типа (глинистых, тяжелых) следует использовать целый комплекс удобрений, исходя из целого ряда индивидуальных особенностей каждого растения.

Очень часто для внекорневой подкормки используют мочевину. Она способствует насыщению растений азотом и уничтожает многих вредителей. В августе подкормку проводят разведенным карбофосом, совмещающим в себе качества фунгицида и инсектицида. Кроме того, он практически безвредный для человека. И все же, помните, что если концентрация активного вещества в воде превышает определенные нормы, то вместо ожидаемого положительного результата можно нанести растениям вред.

Осенние мероприятия, проводимые в саду, аналогичны весенним, однако проводятся они в обратном порядке. То есть, сначала собирают урожай, а затем проводят побелку деревьев.

Перед побелкой опять очищают стволы деревьев от старой коры, смазывают ранки и трещины садовым варом и производят побелку (рисунок 5).

Удобрение

В октябре проводят корневую подкормку с внесением в околоствольные круги минеральных удобрений (кроме азота). Такая подкормка является обязательным видом работ в осеннем саду.

Обрезка

Еще одним обязательным мероприятием осенью является обрезка деревьев для удаления поврежденных побегов и больных веток. Весь собранный мусор (ветки, листья, испорченные плоды) необходимо вынести за пределы сада и сжечь.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме заключается в обматывании стволов деревьев толем или рубероидом. В качестве фиксатора можно использовать как обычную веревку, так и колючую проволоку, которая послужит дополнительной защитой от зайцев и бобров в зимнее время. Бороться с мышами помогут приманки с ядом.

Дополнительной защитой послужит побелка коры. Поскольку она имеет горьковатый вкус, то будет непривлекательной для грызунов. Кроме того, белые стволы с приходом весны послужат своеобразным зеркалом, отражающим прямые солнечные лучи и препятствующим образованию ожогов. Таким образом, уже при выходе из состояния покоя дерево будет защищено.

Советы по подготовке сада к зиме вы найдете в видео.

Поскольку зимой растения пребывают в состоянии покоя, то уход за садом заключается в регулярных осмотрах с целью обнаружения грызунов и раскладывании приманок для них (рисунок 6).

Защита

Чтобы получить хороший урожай, необходимо создать такие условия, чтобы деревья могли пережить лютые морозы и нашествия грызунов в зимний период. Поэтому начинать работы нужно еще осенью, соорудив защитные устройства для коры (различные ограждения, обматывание стволом колючей проволокой, «пугала»).

С грызунами следует бороться при помощи специальных ядовитых приманок, которые раскладываются вокруг растений. При этом следует позаботиться о том, чтобы птицы не имели к ним доступа. Для этого приманки можно прикрыть дощечками или ветками.

Много вреда могут принести и морозы. Чтобы защитить растения от их влияния, достаточно обернуть стволы рубероидом или толем, используя в качестве прокладки между корой и оберточным материалом слой обычной мешковины. Так вы защитите свой сад не только от морозов, но и от ожогов прямыми солнечными лучами.

Уход за корнями и корой

В феврале можно провести утепление корней при помощи снега. Для этого небольшая горка снега насыпается около утепленного осенью ствола и утрамбовывается ногами. Этот простой способ предотвратит перемерзание деревьев и поможет сохранить влагу.

Отряхивание снега

Зимой необходимо регулярно контролировать количество снега на ветках и стряхивать его, поскольку при таянии он становится тяжелее и может поломать молодые побеги.

Такие же мероприятия проводят при резком похолодании или оттепели. Ветки, покрытые коркой льда, легко ломаются, и дерево может получить серьезные повреждения.

Инструменты для ухода за садом

Чаще всего для ухода за садом используются такие инструменты (рисунок 7):

• Различные виды лопат: штыковую, совковую и снегоуборочную;
• Грабли, тяпки, разрыхлители;
• Секаторы и сучкорезы, пилы и садовые ножницы;
• Шланги и приспособления для опрыскивания;
• Технические средства: тележка, газонокосилка, бензопила, культиватор, кусторез и др.).

Все эти инструменты должны в обязательном порядке входить в арсенал садовода. Но новичкам можно покупать инвентарь постепенно, закупая инструменты по сезону.

Средства по уходу за садом и огородом

Средства по уходу за садом и огородом разделяют на несколько групп. Садовый вар и известковый раствор используют для обработки коры и трещин на стволе и ветвях. Различные виды удобрений (органические, минеральные, комплексные) используются для укрепления растений, увеличения объемов плодоношения и ускорения роста деревьев.

Также в список необходимых средств по уходу за садом входят препараты против болезней и вредителей: фунгициды, инсектициды, различные настойки домашнего приготовления.

МАЙ

Время интенсивных посевных и посадочных работ. С 1 по 5 мая сажайте яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2-3 см, расстояние между зубками 4-8 см. После появления всходов подкормите их необходимыми для роста питательными элементами, используя раствор, например, такого состава: на 10 л воды стакан коровяка, один спичечный коробок мочевины, два - двойного суперфосфата и один - сульфата калия. Расход - 3 л на 1 м2 . Этот раствор можно использовать и для удобрения других культур. Последнюю подкормку желательно проводить не позже, чем за месяц до сбора урожая.

С 1 по 10 мая высаживайте лук-севок для получения лука репчатого. Расстояние между бороздками 30 см, между луковичками 8-10 см, глубина 2 см от поверхности почвы.

В это же время высевайте листовой и кочанный салаты, высаживайте в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. На 1 м2 должно располагаться не больше 3 растений. Формируйте куст с одним главным стеблем (боковые побеги (пасынки) нужно удалять) и 7-8 плодовыми кистями. Растения следует подвязать шпагатом к проволоке или колышкам.

С 10 по 15 мая после того, как угроза поздневесенних заморозков миновала, высаживайте в открытый грунт рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют их обычно в 1 или 3 стебля, оставляя 4-5 плодовых кистей. Низкорослые, детерминантные сорта можно не формировать. В период роста и плодоношения проводят две-три подкормки органическими и минеральными удобрениями: первую - через две недели после посадки, вторую - в начале массового цветения, третью - в период плодообразования. Для минеральной подкормки в 10 литрах воды растворяют 10-15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия и расходуют на одно растение 1 л раствора. Органические удобрения могут дополнить, либо полностью заменить минеральные. Для этого разводят коровяк в 10-15 раз, или сухой куриный помет в 20-25 раз.

С 1 по 15 мая в открытый грунт высевайте огурцы. С 5 по 10 посейте или высадите в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Готовая к высадке рассада (в возрасте 25-30 дней) должна иметь два-три настоящих листа и укороченное подсемядольное колено. Расстояние между сеянцами 60-70 см. Формируют главный стебель длиной около 2 м, нижние побеги оставляют длиной 20-30 см, верхние 40-50 см. Верхушки прищипывают. При подвязке к шпалере шпагат свободной петлей закрепляют под первым-вторым настоящим листом и обкручивают его вокруг растения (а не наоборот!) через один-два листа. Другой конец шпагата, при выращивании в теплице, крепится скользящим узлом к горизонтальной проволочной шпалере, натянутой вдоль ряда на высоте 1,8-2 м. Усики и отмирающие листья регулярно удаляют.

С 1 по 10 мая посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты, а с 15 мая - среднепоздней белокочанной, краснокочанной, цветной, савойской, кольраби. Расстояние между растениями 60-70 см. Между посадками белокочанной капусты для отпугивания вредителей рекомендуется высаживать сельдерей, помидоры, иссоп, бархатцы.

В первой половине мая сейте и высаживайте рассаду кабачков, тыквы, патиссонов. Расстояние между растениями кабачков 100ґ100 см, тыквы 120ґ120 см, патиссонов 80ґ80 см.

В мае повторно высевают редис. Сейте репу и редьку для летнего употребления, глубина 2-3 см, расстояние между бороздками 15-20 см для редьки и 12-15 для репы, между растениями в ряду 10 и 6-8 см соответственно.

С 5 по 12 мая посев свеклы и моркови для зимнего употребления. Свеклу высевают в бороздки глубиной: на легких почвах 3-4 см, на тяжелых 2-3 см. Расстояние между рядками 18-20 см. Уход состоит в регулярном рыхлении поверхности почвы, прополке сорняков, поливах по мере необходимости, прореживании свеклы в ряду на расстояние 2-3 см одно растение от другого при первом, 4-6 при втором и 6-8 при третьем. Прореживание лучше проводить после полива или дождя, удаляемые растения можно использовать в пищу.

С 10 по 15 мая - время посадки картофеля. Расстояние между рядами 60 см, а в ряду между клубнями 25-30 см, глубина 8-10 см. Под картофель в лунки можно добавить 2 ст. ложки древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку нитрофоски. Все это перемешать с землей.

С 10 по 15 мая посев или высадка рассады мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленых культур.
С 20 по 25 мая начинаем высаживать рассаду баклажанов и перцев в теплицу из расчета 4 растения на 1 м2 .

С 20 мая и до конца сейте фасоль (аналогично гороху и бобам), можно в полузатененном месте.

Не забывайте поливать посадки, регулируя полив в зависимости от погоды.

Начинаются рано. Важно вовремя успеть обработать кусты, чтобы уничтожить притаившихся вредителей. Сделайте это при помощи народного средства. В начале апреля, до распускания почек, нагрейте воду. Пусть она закипит. Перелейте ее в железную лейку. Пока вы донесете ее до кустов, температура опустится до +70+80оС. Пролейте кусты сверху. Важно делать это в плюсовую погоду, чтобы вода на ветвях не замерзла.

Если на посажены розы, в середине апреля снимите с них лапник, через неделю – сухие листья и траву. Оставьте только торфяное укрытие. В конце апреля уберите часть торфа, оставив мульчирующий слой в 7 см.

В конце апреля посадите морковь, салат, укроп, петрушку, редис. Ухаживать за всходами довольно просто. В это время еще много влаги, поэтому можно пока не поливать, а раз в 5-7 дней проводить рыхление междурядий. Когда почва подсохнет на глубину 4 см, произведите полив, а наутро – рыхление.

Таким же образом ухаживайте за луком, который сажайте только в теплую землю, во избежание стрелкования, 9-15 мая.

К этому времени уже подросла рассада огурцов, томатов, . Высадите ее в теплый парник 5-10 мая, под укрытия из пленки, лутрасила – не ранее 15-го числа. Всыпьте в каждую ямку, приготовленную под растение, чайную ложку комплексного удобрения, а на него – 2 горсти перегноя. Тогда первые 1,5 месяца рассада будет обеспечена всем необходимым, и подкормки не нужны. Уход за молодыми растениями будет заключаться в поливах раз в 4-5 дней в пасмурную, а через день в жаркую погоду и в рыхлениях.

При посадке рядом с томатом, перцем, баклажаном воткните в землю кол и подвяжите растение. Через 3 недели произведите окучивание. Почву вокруг огурца рыхлите очень осторожно, так как корневая система у него поверхностная. Зубцы тяпки опустите не ниже, чем на 2 см в землю.

Если вы не заправили ямы при посадке органикой и минеральными удобрениями, то через 2 недели после высадки рассады подкормите растения настоем коровяка, приготовленном в соотношении 1:10. Этим же удобрением подкормите капусту через 3 недели после высадки рассады и тоже окучьте ее.

Картофель окучьте дважды – через 3 недели после появления всходов и еще через 20 дней.

Не забывайте удалять с томатов пасынки, отламывая рукой или отрезая их ножницами. Оставляйте «пенек» 7 мм. В начале июля подвяжите высокорослые сорта помидоров веревкой к верху теплицы. Огурцы тоже нуждаются в подвязке. Сделайте этого, когда у них появятся 5 настоящих листов.

Когда овощные культуры зацветут, опрыскайте их раствором «Завязи», чтобы произошло опыление. Подкормите, добавив в раствор коровяка, стакан золы и столовую ложку суперфосфата. Для профилактики фитофтороза, в конце июня и в начале августа опрыскайте помидорные кусты раствором медного купороса. К концу июля удалите все нижние листья до первой цветочной кисти, снимите бурые плоды. Огурцы убирайте, не давая им перерастать.

В середине августа обработайте клубнику. Отрежьте сухие листы, лишние «усы». Остальные пересадите на новую грядку.

К концу сентября снимите урожай. Кусты томатов, картофеля, огурцов, тыкв, кабачков, листья клубники подсушите и сожгите. Остатки других культур заложите в компост. Перекопайте почву на огороде, не разбивая комьев.

Чтобы огород выглядел ухоженным, периодически скашивайте траву вдоль дорожек, в междурядьях. Осуществляйте прополки. Если делать все правильно и вовремя, то урожай порадует, и работы на свежем воздухе будут в радость!

В зависимости от времени года в саду проводятся различные работы: полив, внесение удобрений, обработка от вредителей и многое другое. Все это требует большого количества времени и физических усилий. Использование культиваторов, газонокосилок, садовых ножниц и другого инвентаря значительно облегчает труд.

Инструкция

Уход за садом в весеннее время начинается с уборки всей территории. Выкорчуйте пни, соберите оставшуюся с осени листву и другой мусор и сожгите. Далее определите место под посадки и вскопайте этот участок. Перекапывайте землю не слишком глубоко, чтобы семена сорняков, лежащие в нижних слоях земли, не вышли на поверхность. Находясь очень глубоко, они вряд ли прорастут. Учтите, что к прополке сорняков и рыхлению земли вам еще не раз придется вернуться в течение лета. Особое внимание по весне уделите приствольным кругам деревьев и кустарников. Как следует прорыхлите землю и положите туда перегной, навоз и торф.

Полив. В уход за садом обязательно входит обеспечение растений влагой. Осуществляйте полив из специальных резервуарах для воды: бочек, ванн и так далее. А также пользуйтесь необходимым инвентарем: лейкой, шлангом. Помимо традиционного полива, применяйте дождевание. Этот процесс представляет собой не что иное, как полив надземной части растения, а не только корней. Особенно любят подобные процедуры хвойные деревья и растения. Помидоры, перец, капусту и другие овощи не стоит поливать в жару. Дождитесь вечера, когда температура воздуха упадет на несколько градусов. В противном случае политые листочки под воздействием сильных солнечных лучей непременно получат ожог. После поливов рыхлите почву, предоставляя корням растений доступ к кислороду.

Внесение минеральных и органических удобрений. Некоторые полагают, что в этом вопросе необходимо руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше». Однако это совсем не так. Особенно будьте осторожны с минеральными удобрениями, ведь это все-таки химия. Минеральные удобрения можно использовать в большой концентрации, когда растение испытывает острую нехватку в каком-либо компоненте. Так, если в земле много песка, то для нормального роста растений ей необходим магний. Торфяные почвы всегда испытывают потребность в молибдене. На черноземах часто недостает марганца. К минеральным удобрениям относятся калийные, фосфорные, азотные и микроудобрения. Помимо этого существуют еще комплексные удобрения, которые включают несколько действующих веществ.

Органические удобрения используйте вместе с минеральными, так как они повышают эффективность друг друга. Помимо этого органика улучшает химические свойства почвы, способствует формированию и сохранению гумуса. Расчет внесения удобрений: для легкой почвы 2-3 кг на один квадратный метр, 6-8 кг на один квадратный метр для тяжелой почвы. Итак, к органическим удобрениям относится навоз, компост, перегной, птичий помет, кроличий помет, торф, биогумус, ил, сидераты (зеленые удобрения).

К атегория: Агротехника

Основы ухода за огородом и садом

Важнейшее условие получения высоких урожаев овощей и картофеля - хороший и своевременный уход за посевами. Уход за картофелем и посевами овощей заключается в рыхлении почвы и поддержании ее в чистом от сорняков состоянии, прореживании загущенных посевов, окучивании, подкормке и поливке растений, борьбе с вредителями и болезнями.

Рыхление почвы

В зависимости от почвенных условий и засоренности участка в течение лета на овощных посевах и посадках картофеля проводят 4-6 рыхлений и прополок. Чтобы сорняки не заглушили молодые всходы и чтобы сберечь почвенную влагу, важно как можно раньше до появления всходов культурных растений провести первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Рыхлить почву надо после сильных поливов или дождей, иначе образуется корка, мешающая доступу воздуха к корням растений и нормальному развитию всходов. Рыхление проводят мотыгами или граблями на глубину 3-5 см. Хорошее средство против образования почвенной корки-мульчирование посевов слоем перегнойной земли или торфом (2-3 см). Сорняки надо удалять в молодом возрасте до их цветения и созревания семян. Прополку также лучше проводить после дождей и полива, тогда сорняки можно легко выдергивать с корнями.

Окучивание

Уход за посадками картофеля, капусты, помидоров заключается еще в окучивании. Слегка окучивают и огурцы. Это способствует образованию дополнительных корней, лучшему росту и развитию растений.

Картофель первый раз окучивают, когда ботва достигнет 12-15 см, а второй раз через 12-15 дней после первого. Капусту ранних сортов окучивают 1-2 раза, а поздних (имеющих высокую кочерыгу) - 2-3 раза. Помидоры окучивают одновременно с рыхлением, пригребая влажную почву к стеблю на высоту 6-7 см. Окучивать растения надо после дождя или полива.

Прореживание

Некоторые овощные культуры - морковь, лук, свеклу и другие, высеваемые загущенно, нужно своевременно проредить, иначе растения вытягиваются и плохо развиваются. Первое прореживание всходов загущенных посевов, в частности, корнеплодов, проводят в период образования второго настоящего листочка, а второе - через 15-20 дней после первого. При прорывке удаляют слабые растения, оставляя более сильные.

Пасынкование

В средней полосе, где значительная часть помидоров не успевает созреть на кустах, большое значение имеет пасынкование - удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев. Этот прием обеспечивает более быстрый рост и созревание плодов. Важно удалять пасынки в молодом возрасте при достижении ими 3-5 см длины. Первое пасынкование проводят через 8- 10 дней после посадки рассады, а затем, по мере появления пасынков, через каждые 6-8 дней их выщипывают руками.

Подкормки

Большое значение для выращивания высоких урожаев имеет подкормка растений. Для жидкой и сухой подкормки используют быстродействующие органические удобрения: птичий помет, коровяк, навозную жижу, а также минеральные удобрения и золу. Количество подкормок зависит от культуры, почвы, основной заправки ее удобрениями и от развития растений.

Овощным посевам и посадкам картофеля в течение вегетационного периода обычно целесообразно дать три подкормки. Первую - через 10-12 дней после появления всходов, вторую - в период наиболее сильного роста надземной части (ботвы) и третью - при завязывании плодов и образовании клубней, корнеплодов или луковиц. Подкормки следует вносить после дождей или поливов.

При первой жидкой подкормке применяют полные удобрения, лучше всего - навозную жижу, коровяк, птичий помет. При внесении эти удобрения разбавляют в воде в соотношении: птичий помет 1:8, коровяк 1:5, навозная жижа 1:4. Состав последующих подкормок зависит от состояния растений, о чем можно судить по внешнему виду. Например, слабое развитие и бледно-зеленая окраска листьев указывают на недостаток азотного питания, в этом случае дают дополнительно азотную подкормку. Сильный рост и темно-зеленая окраска ботвы указывают на наличие достаточного количества азота, в этом случае дают фосфорно-калийную подкормку. Иногда бывает необходимость в подкормке одними калийными удобрениями.

Жидкие подкормки вносят по рядкам в неглубокие борозды, отступая от растений на 2-3 см, или в небольшие луночки вокруг растений. Ведро жидкой подкормки расходуют примерно на 18-20 растений рассадных культур или на 15-20 погонных метров рядкового посева.

При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды дают в граммах: сернокислого аммония - 15-20 (или азотнокислого аммония - 10-15), суперфосфата- 30-40 и калийной соли -10-20. При внесении золы ее разбавляют: на ведро воды вносят 100 г золы.

Сухие подкормки проводят минеральными удобрениями из расчета: на 1 м2 аммиачной селитры и калийной соли - 2-3 г и суперфосфата - 4-6 г. Удобрения рассыпают на увлажненную почву, отступив от растений на 3-4 см, затем мотыгой заделывают их на глубину 2- 3 см. Следует иметь в виду, что большими дозами и крепкими растворами удобрений можно погубить растения. Все виды подкормок лучше вносить под вечер.

Кроме жидких и сухих корневых подкормок хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок растений путем опрыскивания их жидкими растворами питательных веществ. Для внекорневой подкормки картофеля применяют суперфосфат и борную кислоту: 1 кг суперфосфата и 6 г борной кислоты растворяют в 10 л воды, и этим раствором опрыскивают растения в период цветения и клубнеобразования. На 100 м2 площади требуется примерно 10 л раствора.

Помидоры подкармливают раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 150 г аммиачной селитры, 250 г суперфосфата и 125 г хлористого калия. Первую подкормку делают в период образования бутонов, вторую - в начале образования плодов.

При подкормке огурцов применяют следующие нормы: суперфосфата - 60 г, хлористого калия - 30, борной кислоты - 1,3 г. Каждое из этих удобрений растворяют в 10 л воды. Первую подкормку проводят перед цветением, вторую -во время плодоношения. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка овощных растений жидким раствором буры в концентрации 1 г на 10 л воды на 1 м2. Внекорневую подкормку лучше проводить после дождя или утром, когда листья еще влажные.

Полив

Частота полива зависит от возделываемых культур, почвенных условий и количества выпадаемых осадков.

При отсутствии осадков на песчаных и супесчаных почвах овощные культуры надо поливать через каждые 2- 3 дня из расчета полтора-два ведра на 1 м2, а на суглинистых перегнойных почвах - через 4-6 дней по два-три ведра на 1 м2.

Поливать надо так, чтобы вода проникла на глубину корнеобитаемого слоя растений, отступив от стеблей на 10-15 см. Помидоры, капусту, картофель целесообразнее поливать в лунки. При проведении полива с помощью кружки ее нужно опускать как можно ближе к почве.

В жаркие солнечные дни растения поливают в вечерние часы после захода солнца или рано утром. После полива борозды и лунки следует мульчировать сухой землей, торфом, песком, опилками, перегноем, скошенной травой или другими растительными остатками. Это способствует значительному сохранению влаги.

Культуры, не требовательные к теплу (капусту, свеклу, морковь, редис, редьку, лук, чеснок, горох, картофель, землянику), можно поливать водой прямо из водопровода. При использовании шланга лучше поливать небольшой струей или с помощью насадки для дождевания, чтобы не размыть почву у корней растений. Теплолюбивые культуры (огурцы, тыквенные, помидоры, баклажаны, перец, физалис) нужно поливать теплой водой. Поэтому, при использовании водопроводной воды, ее надо предварительно налить в какие-нибудь емкости и прогреть на солнце до 22-24 градусов.