Как делать ворота из профнастила. Делаем ворота из профлиста своими руками: от устройства к деталям и реализации. Ширина ворот из профнастила

Ворота распашного типа

Это самый простой вариант, который может быть. Для его реализации не нужно быть специалистом-строителем. Все очень просто и понятно, если руководствоваться рекомендациями из этой главы и соблюдать аккуратность.

Расчетные работы

В первую очередь нужно провести подготовительные действия, чтобы вы знали, сколько того или иного материала понадобится. Также стоит определиться со всеми нюансами конструкции и размерами.

Процесс состоит из следующих этапов:

• Вы должны решить, какие ворота у вас будут . Это может быть как отдельная система, так и вариант, совмещенный с калиткой (выше показано именно это решение). Конструкция с калиткой немного сложнее, но практичнее и удобнее, поэтому я советую использовать именно ее;
• Определитесь с размерами створок . Не нужно делать их очень широкими, так как это повышает нагрузку на опоры. Самое практичное решение – створки по 2 метра, в итоге получается удобный для автомобилей проезд и конструкция не очень массивная ;

• Сделайте эскиз ворот . В чертеже нужно отразить размер створок и их высоту. Отрисовывается каркас, который желательно усилить перемычками, и отмечаются все важные нюансы (от проушины под замок до защелки на калитке). Имея под рукой наглядный рисунок, вы без труда рассчитаете материалы и будете точно представлять конечный результат;
• Продумайте конструкцию столбов . Это могут быть как опоры из кирпича, к которым закреплены металлические элементы, так и столбики из профилированной трубы. Второй вариант проще, и цена намного ниже, поэтому мы рассмотрим именно его. Минимальный размер опор 80х80 мм, но я советую брать 100х100 мм, чтобы не волноваться за надежность;

• Проведите расчеты материалов . Имея под рукой чертеж, сделать это нетрудно. Ниже я расскажу, какие материалы куда идут, поэтому перед расчетами ознакомьтесь с перечнем из главы ниже.

Необходимые материалы и инструмент

Разберемся, какие материалы нужны для того, чтобы собрать распашные ворота. Для простоты информация представлена в таблице.

Теперь разберемся с инструментом.

Чтобы справиться с работой, вам нужен такой набор приспособлений:

• Сварочный аппарат – самая важная часть оборудования. Если вам скажут, что можно сделать ворота своими руками без сварки, то не стоит верить таким утверждениям. Гораздо проще взять приспособление напрокат или привлечь на 1-2 часа сварщика, чем собирать конструкцию, надежность которой никто не сможет гарантировать;

• Резка металла производится с помощью болгарки. Это незаменимый инструмент для подобных работ. Также не забудьте приобрести несколько отрезных кругов требуемого диаметра и один зачистной диск;
• Для замеров и разметки нужна рулетка и карандаш или фломастер. Контроль всех угловых соединений производится с использованием уголка. А строительный уровень поможет выставить конструкцию идеально ровно;

• Если профлист будет крепиться на заклепки, то вам необходима дрель и сверла соответствующего диаметра. При креплении с использованием кровельных саморезов не обойтись без шуруповерта со специальной насадкой.

Монтаж столбов

Правильный монтаж опорных столбов – гарантия надежности ваших ворот.

• В первую очередь нужно определить местоположение ворот . Далее производится разметка расположения столбов. Для удобства лучше натянуть шнур, чтобы определить точное положение каждого из элементов;
• Глубина ямы должна быть примерно полтора метра . Что касается ее ширины, то обычно ее делают около 30-40 сантиметров. Копать можно как лопатой, так и специальным буром, если такой есть у вас под рукой. Помните один простой нюанс: чем шире лунка, тем больше расход раствора, но тем надежнее крепление опор;

Для обеспечения наилучшей надежности можно залить основание под всем проездом. Для этого копается траншея шириной 20 и глубиной 30 см. В нее для прочности закладывается арматура толщиной 10-12 мм.

• На дно ямы засыпается подушка из гравия или щебня толщиной 20-30 см . Материал тщательно утрамбовывается. Ставится столбик и проверяется высота его расположения, если необходимо, можно еще подсыпать щебня. Далее пространство вокруг столба заполняется кирпичом, камнями и кусками бетона, наполнитель позволяет в разы уменьшить расход раствора;
• Для наилучшего крепления столбиков можно в их подземной части приварить несколько элементов. Это могут быть куски уголка или арматуры, расположенные в хаотичном порядке. Такие распорки позволят закрепить опору максимально надежно. Чтобы вам было понятно, ниже показано фото такого варианта ;

• Готовится раствор . Если у вас ямы заполнены наполнителем, то делайте жидкий состав, чтобы он заполнит все пустоты и скрепил все камни и кирпичи в яме, создавая монолитный блок. Если наполнителя нет, то делайте раствор из расчета 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня. Густота может быть повыше, так как вы все равно будете заполнять яму полностью;
• При бетонировании и перемычки ее уровень должен быть ниже, чем у столбов . Так вы сможете получить удобный въезд без возвышения под воротами. На нужном уровне ставятся доски, и вы заливаете конструкцию как положено, на фото ниже показан именно такой вариант.

После заливки нужно дать бетону набрать прочность. Столбы оставляются на 5-7 суток, чтобы раствор успел хорошо схватиться.

Изготовление каркаса створок

Разберемся, как сделать створки ворот, точнее их каркас:

• В первую очередь по чертежу нарезаются элементы для конструкции . Если используется уголок, то соединения нужно резать под углом 45 градусов, профилированную трубу можно соединять и путем совмещения прямых торцов;
• Готовится место под проведение работ . Нужна ровная площадка, под металлические части можно подложить бруски или брусок. Важно, чтобы вы совместили все элементы в одной плоскости. Элементы наружного каркаса складываются так, как они будут соединяться, после чего углы проверяются с помощью угольника, а также измеряются диагонали, если они одинаковы, значит, можно продолжать работу;

• Производится сваривание элементов . Важно при работе следить за тем, чтобы части не сместились, поэтому лучше, чтобы помощник придерживал конструкцию. Швы провариваются очень тщательно, чтобы соединение было стойким к нагрузкам;

• Все сварные швы зачищаются болгаркой. Это позволяет придать соединениям более аккуратный вид и помогает найти изъяны в соединениях при их наличии. При необходимости проблемные участки подвариваются еще раз ;

Проверьте, подходят ли каркасы под проем. Просто положите их между столбами, они должны располагаться с зазорами между элементами примерно в 2 см. Если все хорошо, можно продолжать работы.

• В последнюю очередь привариваются ребра жесткости . Их расположение может быть разным, но чаще всего вваривается одна диагональная и одна горизонтальная перемычки. В углах для прочности можно дополнительно приварить пластинки.

Установка створок

При установке ворот нужно руководствоваться простой схемой, которая представлена ниже:

• Для того чтобы выставить ворота в требуемом положении, поставьте под них доску нужной длины . Чтобы она располагалась по уровню, подкладывайте кирпичи или куски досок определенной толщины. На подготовленное основание ставятся створки, чтобы они не упали, привяжите их к столбам веревкой;

После приваривания элементы всегда немного проседают, поэтому под середину створок в месте их соединения подкладывается кусок доски толщиной 2 сантиметра.

• Верхняя часть тоже фиксируется . Для этого берется труба подходящей длины и привязывается к столбам, располагаясь по верхней кромке ворот. После этого конструкция будет стоять очень стабильно;

• Размечается расположение петель. Если поверхности окрашены, то в месте крепления нужно очистить поверхность, чтобы открыть . Петли прихватываются к столбу и воротам в нескольких местах, чтобы створки держались на конструкции. Тут важно контролировать положение завесов, чтобы не приварить их наперекосяк;
• Проверяется открывание ворот . Если все нормально, то можно проводить окончательное приваривание петель. Тут важно закрепить элементы как можно надежнее;

• Привариваются проушины и другие элементы, и каркас окрашивается . Лучше всего использовать составы «3 в 1», совмещающие грунт, краску и антикоррозионный состав. При окрашивании особое внимание уделяйте стыкам и труднодоступным участкам. Для наилучшего эффекта нанесение производится как минимум в два слоя;

• Крепится профнастил . Для этого лист примеряется к поверхности, при необходимости в нем делаются вырезы под петли, работы проводятся обычными ножницами по металлу. Крепление производится либо заклепками нужного цвета (тогда под них сверлятся отверстия), либо кровельными саморезами (тогда ничего крепить не нужно). Фиксировать лист надо через одну волну.

Откатные ворота

Сделать откатные ворота из профнастила своими руками намного сложнее, чем распашные. Но если вы готовы разобраться в процессе, то сможете справиться и с этим вариантом конструкции. Технология изготовления отличается от вышеописанного варианта, поэтому внимательно прочитайте весь раздел.

Планирование и расчеты

Если вы допустите просчеты на этом этапе, то конструкция может оказаться нерабочей, поэтому нужно учесть все факты, чтобы выбрать оптимальные параметры.

В ходе работы выполняются следующие действия:

• Определяется высота и ширина конструкции . Что касается высоты, то она делается такой же, как и у забора. Ширина измеряется по расстоянию от столба до столба по внутренней стороне проема;
• Фактические размеры рассчитываются так: ширина проема умножается на 1,5 и добавляется 200 мм . Разберемся с показателями: конструкция состоит из полотна, которое должно перекрывать примыкания к столбам (берется по 100 мм с каждой стороны) и противовеса, который делается на половину длины проема. То есть при ширине в 3 метра расчет выглядит так: 3х1,5+0,2=4,7 метра;

• Высчитывается фактическая высота полотна ворот . Она меньше общей, так как нужно отнять высоту каретки и толщину трубы. Если используется профтруба шириной 60 мм и каретка высотой 130 мм, то от общей высоты отнимается 190 мм. Высоту каретки можно узнать из инструкции, которая идет с комплектующими для ворот;
• Делается чертеж конструкции . Тут все просто: на основании всех данных, которые мы вычислили ранее, создается эскиз. На нем четко прописываются все размеры, причем рассчитывается как длина элементов каркаса, так и длина перемычек.

Чем подробнее будет схема, тем проще будет вам работать, и тем точнее вы высчитаете необходимый объем материалов.

Материалы и инструмент для работы

Для начала рассмотрим, какие материалы понадобятся:

• Профлист, лучше выбирать варианты толщиной не менее 0,5 мм. Цвет подбирается исходя из окружающей обстановки, он должен сочетаться с забором. Высота листов профнастила должна быть такой, как вам необходимо, полезная ширина всегда одинакова и составляет 1150 мм, исходя из этого, рассчитать количество несложно;
• Для каркаса используется профильная труба. Наружная конструкция делается из элементов сечением 60х30 мм, а для перемычек применяется вариант 40х20 мм. Это позволяет сделать каркас прочным, но в то же время легким, использовать варианты большего сечение не стоит из-за большого веса;

• Для крепления профилированного листа можно использовать заклепки или кровельные саморезы. Если нужно крепить конструкцию к столбам из кирпича, то понадобятся анкерные болты 10х80 мм;

• Для защиты каркаса приобретите краску и грунт или состав «3 в 1»;
• Чтобы соорудить основание, нужен швеллер шириной 200 мм и арматура толщиной 12 мм. Также понадобится цементный раствор;
• Наконец, нам не обойтись без монтажного комплекта для откатных ворот. В него входит направляющая, нижние каретки, верхние ролики и торцевые уловители, а также заглушки. Обычно все продается в наборе, поэтому проблем с приобретением не возникнет. Единственное, что нужно участь – вес ворот, именно под него и выбирается конкретный комплект .

Что касается инструмента, то используется такой же набор, как и в случае выше. Поэтому еще раз перечислять перечень нет смысла.

Сооружение основания

Прочность фундамента имеет очень большое значение для откатных конструкций, поэтому ни в коем случае не нарушайте нижеприведенные рекомендации:

• Сваривается конструкция из швеллера и арматуры . Нам нужен кусок швеллера шириной 200 мм и длиной в половину расстояния между столбами. К нему в нижней части привариваются стойки из арматуры диаметром 12 мм длиной 170 см. В конструкции может быть 2 или 3 опоры в зависимости от ее ширины, сваривается каркас, его конфигурация показана на рисунке ниже;

• Под сваренную вами конструкцию по линии расположения копается яма . Траншея должна иметь такую же конфигурацию, как и ваша армирующая заготовка. Глубина должна быть как минимум на 10 см больше;
• Насыпается песчаная подушка . Слой песка должен быть около 10 см, поверхность тщательно утрамбовывается;
• Ставится каркас . Тут важно натянуть шнур для того, чтобы задать плоскость расположения швеллера. Также положение конструкции проверяется с помощью строительного уровня, важно выровнять основу идеально ровно перед продолжением работ;

• Если планируется электропривод, к конструкции протягиваются провода . Они прокладываются в земле и выводятся в нужном месте, чтобы потом не пришлось долбить бетон;
• Заливается раствор . Если платформа располагается выше уровня почвы, то сооружается опалубка. Верхняя часть фундамента должна располагаться вровень с плоскостью швеллера. После заливки конструкция должна отстояться как минимум неделю для набора прочности.

Сварка каркаса

Чтобы конструкция работала как положено, она должна быть идеально ровной.

Рабочий процесс по свариванию выглядит так:

• Нарезаются элементы наружного каркаса из трубы 60х30 . Далее они раскладываются на ровной поверхности или на специально подготовленном основании. Важно, чтобы все части лежали на ровной плоскости и хорошо стыковались. На схеме ниже показано, как следует стыковать все элементы, проверяются углы и переменяются диагонали, чтобы убедиться, что в конструкции нет перекосов;

• Рама прихватывается на соединениях. Потом перепроверяются углы и диагонали, если все нормально, то швы полностью провариваются;

• Нарезаются и складываются элементы внутреннего каркаса из трубы 40х20 . Эта часть конструкции вначале сваривается отдельно, после чего ставится в наружный каркас и прихватывается точками через каждые 40 см. В итоге получается жесткая конструкция.

Монтаж ворот

Откатные ворота из профлиста своими руками ставятся в такой последовательности:

• Крепятся роликовые опоры . Тут все просто: нижняя пластина приваривается к швеллеру, важно выставить элементы ровно и хорошо проварить соединение, чтобы оно не треснуло под нагрузками;

• Верхние ролики разбираются, кронштейны крепятся к столбам . Их нужно размещать на определенной высоте, которая вычисляется по чертежу. Элементы должны размещаться заподлицо столба и не выступать в проем;

• К нижней части ворот приваривается направляющая . Тут все просто, главное разместить ее ровно и закрепить надежно. При необходимости закрепляется зубчатая рейка, она используется в автоматизированных системах. Особенности ее крепления четко прописаны в инструкции, которая всегда идет в комплекте, поэтому никаких проблем не возникнет;

• Готовые ворота задвигаются по роликовым опорам до конца . Конструкция не должна выглядывать в проеме и находиться в самом крайнем положении. При необходимости нижние ролики регулируются с помощью специальных болтов;

• На поддерживающий кронштейн ставятся ролики и регулируются таким образом, чтобы полотно ворот располагалось вертикально;

• Ворота закрываются до нужного нам положения . Далее надо пометить расположение кронштейна нижнего уловителя. Крепеж устанавливается в требуемое место, после чего ставится сам уловитель и его положение регулируется по воротам перед креплением. На торцевую часть рейки ставится заглушка с резиновой проставкой для амортизации при фиксации в уловителе;

• Верхний уловитель ставится аналогичным образом с той лишь разницей, что он располагается на 80 мм ниже верхней части;
• Проверяется рабочий ход ворот. При необходимости проводятся дополнительные регулировки, все элементы можно выставить в нужное положение, и это очень удобно. Если у вас вариант с электроприводом, то он подключается по схеме, после чего проверяется его работа.

Вывод

Сделать ворота из профнастила несложно, если использовать этот обзор как инструкцию. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в тонкостях рабочего процесса, ведь в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если у вас все же остались вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

Как сделать ворота из профлиста своими руками, причем потратить на это всего лишь несколько дней, мы расскажем вам в этой небольшой статье. Также упомянем, как сделать и сам забор, если у вас еще нет готового ограждения. Это даст возможность выполнить все в одном стиле. Так что приступим!

Какими могут быть ворота из профнастила для дачи?

Выполнять заборы для дачи из профнастила своими руками намного выгодней, чем заказывать работу специализированной бригады. Эта задача вполне осуществима благодаря простоте обращения с самим материалом, а качество такого произведения практически лидирует среди всех возможных и доступных бюджетных вариантов. Если с конструкцией забора обычно принципиально различных способов строительства немного, то для ворот есть выбор.

Ворота можно сделать распашные, что является самым простым в реализации, раздвижные или откатные. Первый вариант доступен при наличии места для створок на участке (если открывать внутрь) или на дороге (при открытии наружу). Если у вас небольшие размеры створок, то это место найдется в любом случае, а реализовать такую задумку просто, потому что требуется только установить пару стоек, на них навесить каркас, обитый профлистом.

Откатные и раздвижные конструкции применимы там, где пространства для распахнутых створок нет. Но строительство таких ворот осложняется необходимостью установки сложных механизмов и некоторыми требованиями к участку. Например, по траектории отката створки остальное ограждение (забор) должно быть исключительно ровным, без каких-либо углов и выступов, а также довольно длинным, если у вас откатываются все ворота сразу в одну сторону (т.е. одна сплошная створка).

Заборы для дачи из профнастила своими руками – расчет материалов

Решив делать все элементы ограждения: и заборы, и ворота из профнастила своими руками, медлить не имеет смысла. Прежде чем отправиться на закупку материала, произведем необходимые расчеты. Условимся, что профлист берем с ребром не более 2,1 см, стойки делаем в виде металлических труб, как самый доступный и быстрый способ . А геометрический размер их должен быть 60 мм, для круглых труб это диаметр, для профильных – сечение (сторона). В качестве поперечных элементов каркаса берут тоже трубки с сечением 60х25 мм, т.е. в виде прямоугольника, металл для них не должен быть слишком толстым, не более 2 мм.

Теперь посчитаем площадь необходимого профлиста, для этого определяемся с высотой, для простоты выбирайте цифру, на которую делится число 12 без остатка, так как нарезать вам будут куски профнастила из 12-метрового листа, это позволит вам сэкономить, не создавая непригодных остатков. Ширина листа установлена производителем, периметр участка смотрите на плане или замеряйте для подстраховки рулеткой. Также вычтите из полученного периметра ширину ворот и калитки. Обычно это около 5-6 м, если ворота вы делаете неширокие, исключительно для прохождения легкового автомобиля.

Далее считаем количество труб и их параметры. До 30 % длины скрывается под землей, а то, что над ней, должно вместить высоту профлиста. То есть, если высота забора запланирована 2 м, то трубка для стойки должна быть 2,7 м. Между обычно берется расстояние 2 метра. Так что теперь вооружайтесь планом участка и считайте количество труб. Следующим шагом считаем поперечные лаги, их крепят в два ряда для забора 2-метровой высоты, если она больше, то потребуется уже три ряда.

Заборы и ворота из профнастила своими руками – установка ограждения

После грамотных расчетов и закупки можно начать осваивать участок и ставить забор.

Установка забора и ворот своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка ямы под стойки

Намечаем место установки ворот и возле этой отметки начинаем делать лунку для первого столба забора. Используйте ручной бур, это ускорит процесс. На запланированных расстояниях копайте все последующие. Засыпайте в эти ямы гравий и утрамбовывайте, это будет подушка, достаточно сантиметров 10. После этого нужно залить его бетоном, для этого берется цемент М400 и гравий в соотношении 1:4.

Шаг 2: Установка стоек

Предварительно трубы следует покрасить, а к низу приварить крест их кусочков металлического профиля, чтобы повысить устойчивость столба. Установив исключительно ровно столб в яму (проверяйте уровнем), заливайте бетоном, проштыкуйте его, чтобы выпустить воздух из слоя. Дайте всем конструкциям высохнуть, это займет пару дней для пущей уверенности. Сверху столбы закройте заглушками, из чего их сделать, пофантазируйте с товарищами.

Шаг 3: Поперечные лаги и профлист

Проще всего приваривать их электросваркой, можно помучиться и делать это с помощью болтов и гаек, для чего придется делать сквозные отверстия на профилях и столбах. От верха столба и от земли отступите чуть более 20 см. После работы покрасьте поперечные профили. Когда все высохнет, можно навешивать профнастил. Лист выставляется по уровню, и с помощью шуруповерта крепятся саморезы, каждый следующий участок крепится внахлест на одно ребро.

Ворота и калитка из профнастила, своими руками – расчет материалов

Для начала следует составить схему ворот и калитки. У нас это будет распашной вариант с отдельной (не встроенной в ворота) калиткой. Ширина каждой створки должна быть около 2-4 метра (зависит от габаритов ваших авто), высота – вровень с забором. Калитка должна быть шириной около 1 метра. Распашные элементы крепятся на петли, обычно две, для створок ворот можно поставить еще третью для надежности. Периметр ворот делается из крепкого профиля 50х50 мм, поперечные лаги берутся с чуть меньшими параметрами. Поперечные элементы каркаса можно сделать как в заборе, а можно в виде диагональных прямых.

Сварку элементов делать нужно на ровной горизонтальной поверхности еще до закрепления на петли, причем важно соблюдать прямой угол между элементами. Для этого сделайте себе приспособление в виде двух деревянных брусков, скрепленных под прямым углом, вымеряв его предварительно уголком. Именно выложив возле него металлические детали, нужно прихватить их сваркой, а потом уже приварить основательно, не боясь нарушить угол 90 градусов. Уже на готовый каркас навариваются петли.

Как сделать ворота из профлиста своими руками – этапы работы

Теперь остались у нас в проекте ворота и калитка из профнастила, своими руками сделать их также просто, тем более что разминку уже прошли.

При установке забора вокруг своего участка каждый заранее продумывает, какими будут ворота. Для самостоятельной сборки лучше всего выбирать простые конструкции из легких, но надежных материалов, монтаж которых не потребует специального оборудования и навыков. Оптимальный вариант – ворота из профлиста своими руками, так как собрать и установить их сможет даже начинающий мастер.

Распашные ворота из профилированного листа представляют собой металлическую раму из профиля, уголка или труб, обшитую профнастилом и закрепленную на двух прочных стойках. Конструкция большой ширины чаще всего имеет две створки, маленькие ворота состоят из одного полотна. Во многих моделях есть встроенные калитки, что экономит место и материалы. В качестве опорных стоек могут выступать кирпичные столбы, столбы из блоков, монолитные бетонные опоры, асбестоцементные и металлические трубы.

Для обшивки створок больше всего подходит профилированный лист марки С8 и С10 толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Рекомендуется выбирать листы с полимерным защитным покрытием, поскольку обычные оцинкованные не так долговечны. К тому же полимерное покрытие имеет множество вариантов расцветки и текстуры. Для декора ворот можно использовать кованые и сварные узорчатые решетки, которые приваривают по верхнему или нижнему краю рамы.

Помимо распашной конструкции из профнастила делают откатные ворота. Собрать и установить их самостоятельно тоже несложно, хотя этот процесс займет больше времени. Распашные ворота считаются наиболее простым и дешевым вариантом, для устройства откатных необходима специальная фурнитура и направляющая балка, что существенно повышает затраты на материалы.

Процесс монтажа распашных ворот включает несколько этапов: составление чертежа и сборка каркаса, разметка и установка опорных столбов, крепление и обшивка створок. Отдельное внимание следует уделить обработке рамы и несущих столбов, так как это влияет на долговечность конструкции.

Для работы потребуются:

Шаг 1. Изготовление рамы

Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.

Трубы можно заменить профилем 40х20 мм или стальными уголками 50х50 мм. Углы каркаса должны получиться прямыми, иначе ворота будут перекошены.

Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.

Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.

Шаг 2. Установка столбов

Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.

На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.

Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.

К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.

Видео — Столбы для ворот

Шаг 3. Крепление и обшивка рамы

Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.

Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.

Изготовление откатных ворот

Откатные ворота консольного типа из профлиста пользуются большим спросом. Многие предпочитают изготавливать и монтировать их самостоятельно, что совсем не трудно. Для сборки таких ворот помимо стандартного набора материалов понадобится профилированная балка, специальные роликовые тележки и дополнительная фурнитура. Кроме того, вдоль линии движения ворот сооружают фундамент.

Шаг 1. Сборка рамы ворот

Сборка рамы производится практически так же, как и для распашной конструкции. Отличие в форме каркаса – это прямоугольник с выступающей на 1,5 м основой и тремя вертикальными перемычками.

Сварочные швы зачищают, поверхность рамы ошкуривают и протирают от пыли, покрывают средством от коррозии. После этого раму нужно покрасить, а пока она сохнет, выполняют подготовку проема.

Шаг 2. Заливка фундамента

Вдоль внутренней линии забора, начиная от угла проема, копают траншею для фундамента. По краям глубина траншеи должна достигать 1,7 м, среднюю часть выкапывают на глубину 50 см. Берут стальной швеллер №10 и приваривают к его основанию металлические пруты. Каркас из прутов имеет П-образную форму.

На дно траншеи засыпают песок и щебень, сверху устанавливают конструкцию из швеллера и арматуры так, чтобы верх балки находился вровень с поверхностью грунта. Проверяют расположение швеллера по горизонтали и заливают траншею бетоном. На упрочнение фундамента уходит не менее 5 суток.

Видео — Автоматические откатные ворота

Шаг 3. Установка рамы

К швеллеру приваривают роликовые тележки: первая устанавливается в 20 см от края проема, вторая в конце швеллера. К раме крепят несущую балку, затем ворота поднимают, устанавливают на подпорки из бруса и соединяют балку с тележками. Затем устанавливают концевые ролики, улавливатель и поддерживающую скобу. Закрепив все элементы, проверяют движение рамы по направляющей балке. Если конструкция скользит легко, раму можно обшивать. Профлисты крепят точно так же, как и на распашные ворота, прикручивая материал саморезами к основе. После закрепления обшивки ворота еще раз проверяют на легкость хода.

Видео — Изготовление откатных ворот

Видео — Ворота из профлиста своими руками