Как начать кладку стены из кирпича. Кирпичная кладка своими руками. Непосредственная процедура кладки

Иметь собственный дом, удовольствие недешёвое — особенно, когда он возводится из кирпича. Снижать затраты на строительство за счёт использования материалов более низкого качества – это, прямо скажем, не лучший выход.

Остаётся только изучить правила кладки кирпича, и попробовать построить жильё своими руками. С помощью видео в этой статье, мы познакомим вас с основами ведения кладочных работ, конструкции стен, и архитектурных возможностях кирпичной кладки.

Особенности каменной кладки

И кирпич, и бетонные блоки, в строительстве называют камнем — только искусственным. В отличие от камня природного, они имеют точно заданные геометрические формы, благодаря чему, при возведении стен можно обходиться без опалубки.

Преимущества кирпича

Прямоугольная форма и компактные размеры кирпича, делают этот материал наиболее удобным в работе. Он укладывается на растворную постель, в порядке, определяемым толщиной стен, архитектурными особенностями здания, и лицевым рисунком кладки.

Она позволяет производить всевозможную компоновку зданий, закругление стен, делать различную конфигурацию проёмов, варьировать высоту этажей, и многое другое. Кирпичную кладку можно сделать многослойной, что позволяет значительно улучшить теплотехнические показатели и звукоизоляцию стен.

Говоря о преимуществах кирпичной кладки, нельзя не отметить и её декоративность: она позволяет улучшить эстетику фасада не только кирпичного, но и любого другого дома, а так же является полноправным участком дизайна помещений.

Термины и определения

Прежде, чем мы представим правила и нормы кладки кирпича, давайте уточним, какими терминами и определениями пользуются строители. Это просто необходимо, так как человеку, не понимающему, что и как называется, будет невозможно разобраться, как правильно делать кирпичную кладку.

Итак:

• Начнём с самого кирпича, который имеет три пары граней. У одинарного изделия, две наиболее широкие грани длиной 250 мм и шириной 120 мм, называются постель. Длинная и узкая боковая грань размером 250*65 мм – это ложок. Ну а короткая торцевая грань, шириной 120 мм и высотой 65 мм, называется тычок.

• Кладка ведётся по горизонтали, с укладкой кирпичей на постель. При выполнении некоторых архитектурных элементов фасада – например: перемычек или подоконных зон, кирпич может устанавливаться и на ложок, то есть на ребро. Что касается рядов кладки, то их название определяется по тому, как в них расположены кирпичи.

Когда они обращены ложком наружу, то и называются ложковыми. Если же кирпич располагается торцовой стороной вперёд, то это тычковый ряд.

В зависимости от толщины стен, кладка в сечении может состоять из нескольких рядов. Обращённые наружу — то есть, крайние, называются вёрстами, которые, в зависимости от расположения, бывают внешними или внутренними. Ряды, заключённые между ними, называются забутовкой — подробнее о них мы скажем далее.

Что такое забутовка

Есть такое понятие, как забутовочный кирпич. Это не какой-то определённый сорт кирпича, а отбраковка, либо изделия с более низким качеством лицевой поверхности и небольшими отклонениями в геометрии.

Производители даже специально выпускают забутовочный кирпич, делая его грани рельефными для лучшего сцепления. Тут главное, чтобы цена была ниже, так как эстетика изделия не играет, в данном случае, никакой роли.

Обратите внимание! До начала работ кирпич обычно сортируют. Недожжённые кирпичи, а так же изделия, на которых имеются трещины и сколы, используют на забутовочные ряды, так как они полностью скрыты внутри кладки. Наличие на них внешних дефектов, никак не сказывается на прочности кладки. Учитывая тот факт, что стоимость бутового кирпича ниже обычного 25-30%, в целях экономии, для кладки вёрст берут кирпич хорошего качества, а для забутки – отбраковку.

Структура кладки

Высота одного кладочного ряда, соответствует высоте камня, плюс толщина горизонтального шва, которая в среднем составляет 12 мм. Так как кроме одинарного кирпича бывает ещё и полуторный, высотой 88 мм, и двойной, высотой 138 мм, то высота ряда кладки может варьироваться не только из-за толщины раствора, а и из-за размерности камня.

• Естественно, количество рядов в одном квадратном метре кладки, тоже будет разным. Если используется одинарный кирпич, то на 1м2 получается тринадцать рядов, из полуторного кирпича – десять, а из двойного – семь неполных рядов. Толщина стен, которая соответствует ширине кладки, всегда бывает кратной размеру половинки кирпича.

• Полкирпича, или 12 см – это самая маленькая толщина кладки, и бывает она только у межкомнатных перегородок и декоративной облицовки фасада. Толщина стены в один кирпич, соответствует полной длине кирпича. В этом случае, кладка стены по ширине выполняется либо из одного тычкового, либо из двух ложковых рядов, которые в сумме со швом дают всё те же 25 см.

Кладка толщиной в полтора кирпича, получается из тычкового и ложкового ряда. Так как и тот, и другой ряд образуют плоскости стены, они оба будут вёрстами — забутовок в таких стенах нет.

Забутовочные ряды присутствуют только в стене толщиной в два кирпича и выше. Классическая схема стены в два кирпича такова: изнутри и снаружи идут ложковые ряды, а между ними забутовочный тычковый ряд.

Системы перевязки швов

Перевязкой швов называется системная укладка кирпичей, что является одним из важнейших нюансов каменной кладки. Перевязывают как вертикально-продольные швы, так и поперечные.

В первом случае, это необходимо для того, чтобы монолитная конструкция не расслоилась по высоте на две отдельные, более тонкие стеночки.

Итак:

• При поперечной перевязке , обеспечивается связь отдельных элементов кладки между собой, и распределяются нагрузки, возникающие при неравномерной осадке здания. Для этого, кирпичи верхнего ряда укладывают со смещением граней относительно вертикальных швов нижнего ряда. Перевязка швов продольных, осуществляется за счёт чередования в рядах ложков и тычков.

• При выполнении каменной кладки, используются различные вариации перевязки . Самый простой, и обеспечивающий максимальную точность способ кладки способ – это однорядная схема, в которой положение кирпича в рядах равномерно чередуется. При этом вертикально-поперечные швы должны смещаться на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича.
• Существует и две разновидности многорядной системы . В ней – только каждый шестой ряд тычковый. При такой схеме, смещение швов осуществляется на 1/4 кирпича в тычковом ряду, и на 1/2 в ложковом. Что касается продольных швов данной схемы, то со второго по шестой ряд их не перевязывают совсем.

Обратите внимание! Многорядный вариант кажется сложнее, чем однорядный. Но на самом деле, при применении этого способа, производительность труда намного повышается. Причиной тому тот факт, что для устройства забутовочных рядов здесь не приходится использовать половинки кирпича.

• В процессе возведения кирпичных столбов, а так же нешироких простенков, кирпичи укладывают тычками через три ряда, на четвёртый. Говоря о том, как правильно сделать кирпичную кладку, нельзя не упомянуть и о лицевых вариантах, наиболее популярные из которых представлены выше.
• Декоративный эффект при облицовке фасада, обеспечивается не только за счёт чередования положения кирпича в рядах, но и благодаря различным схемам смещения вертикальных швов. Сдвигая их всё время в одну сторону, или чередуя направление сдвига, а так же используя при этом кирпичи с разной фактурой или цветом, можно получать различные орнаменты на кладке. Чтобы освоить эти приёмы, нужна не просто инструкция в интернете, а настоящий мастер-класс от профессионала.

Для улучшения эстетики лицевой кладки, швы красиво оформляют расшивкой, придавая им форму валика, вогнутого полукруга, или треугольника. Делается это с помощью специального инструмента – расшивки.

Если же стены предполагается оштукатуривать, то швы стараются полностью не заполнять кладочным раствором. Делают это потому, что штукатурка лучше пристаёт к рельефной поверхности.

Архитектурные элементы кладки

Каменная стена может быть глухой и ровной, а может иметь проёмы, обход которых нужно уметь красиво сделать. При кладке таких стен могут выполняться самые разные элементы: уступы и обрезы, пояски, полуколонны с пилястрами, и многое другое.

Например, уступы в кладке представляют собой сдвиги лицевых плоскостей на определённых участках стены, вглубь или наружу.

• Обрезы делаются похожим образом, только у них есть одна особенность: эта деталь является переходным элементом от большей толщины стен, к меньшей. Чаще всего, обрез можно увидеть на переходе от выступающей цокольной части к стене. Их так же устраивают на верхних уровнях многоэтажного домов, когда нужно уменьшить толщину кладки верхнего этажа.

• Что такое ниша, думаем, знают все. Их чаще устраивают с внутренней стороны, и располагают в них различное встраиваемое оборудование и шкафы. Термином «пилястра» в архитектуре обозначают вытянутый по высоте, прямоугольный выступ на стене, имитирующий колонну. Это очень красивый элемент, который может обрамлять вход, либо красиво выделять оконные проёмы и углы здания.
• Похожим образом, но только в другой форме, устраивают и напуски. В этом случае, над плоскостью стены выступает определённый ряд кирпичей, которые выдвигаются относительно кладки на треть своей длины. Напуск одного или нескольких рядов образует карниз, либо, допустим, поясок, который горизонтально опоясывает стены между этажами.
• Для скрытого монтажа коммуникационных труб и электрических кабелей, на стенах устраивают борозды в виде штробы, которые потом заделывают заподлицо с кладкой. Ширина и глубина вертикальной борозды делается кратной половинке кирпича. Высота горизонтальной борозды обычно соответствует целому ряду кладки.

• Есть ещё и такая деталь кладки, как простенок, который, в отличие от прочих, чисто декоративных элементов, несёт нагрузки. Простенок может представлять собой прямоугольный столбик с гладкими боковыми гранями, либо иметь на них четверти, необходимые для установки оконных блоков.
• Четверти устраивают путём выдвижения за пределы поверхности кладки наружных ложковых вёрст. Размер выступа соответствует ¼ длины кирпича – отсюда и название. Для достижения максимальной прочности кладки, столбы рекомендуется выкладывать по однорядной схеме перевязки.

Но так как при этом приходится использовать немалое количество трёхчетвёрок (три четверти кирпича), то мастера предпочитают использовать трёхрядную систему. В этом случае, к целым кирпичам лишь кое-где добавляются половинки. Это касается не только простеночных столбов, но и кладки кирпичных колонн.

Конструкционные нюансы кирпичных стен

Стены, возводимые из кирпича, выполняют не только несущую функцию, но и должны обеспечивать зданию определённые теплотехнические характеристики. Толщина, высота и длина пролётов стен подбираются так, чтобы эти габариты могли ещё и обеспечить устойчивость конструкции.

• Вообще, прочность каменных стен зависит не столько от прочностных характеристик конструктивного материала, сколько от показателей и качества кладочного раствора. В зданиях высотой до трёх этажей, стены не несут больших нагрузок. Поэтому их толщину определяют не из расчёта прочности, а в зависимости от конструкции перекрытий, которые будут на них опираться.

• Когда речь идёт о жилых домах, то пролёты стен, заключённые между двумя поперечно примыкающими стенами, обычно не превышают шести метров. Их максимальная высота – три метра. Если исходить из соображений устойчивости, то толщины в один кирпич, то есть 250 мм, вполне достаточно. Но учитывая высокую теплопроводность кирпичной кладки, можно утверждать, что в таком доме зимой будет холодно.
• Решают эту проблему путём использования щелевого кирпича, а так же с применением технологии колодцевой кладки стен. При этом возводятся две параллельные стенки: одна в полтора кирпича, а другая в полкирпича, которые жёстко соединяются поперечными кирпичными перемычками. Образовавшиеся в результате такого монтажа полости, которые и называют колодцами, заполняют пенным или сыпучим утеплителем.

• Отличными теплотехническими свойствами обладает и так называемая, модернизированная кладка, которая представляет собой те же кирпичные колодцы, только заполненные уже не утеплителем, а лёгким бетоном на основе керамзита либо полистирола.

Стена может иметь и слоистую структуру, при которой стенки соединяются между собой не кирпичными перемычками, а металлическими или гибкими стеклопластиковыми связями.

Чаще всего, такой вариант используется при одновременной облицовке несущей стены декоративным кирпичом. Утеплитель при этом используется уже не сыпучий, а плитный: минвата, плиты ППС, пеностекло, вермикулит.

— дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.

Кирпичная кладка

— дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.

Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!

Разновидностей кладок несколько:

1. Кладка из простого кирпича – сплошная;
2. Кладка из обычного кирпича в виде .
3. Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
4. Кладка из керамического щелевого кирпича.

Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой. Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.

Технология укладки

Первый ряд кирпича укладывают на , при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать г . Для этой цели подойдут такие материалы как , битумная мастика, стеклохолст и другие подходящие материалы.

Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно стене.

Различные способы укладки кирпича

Неопытному работнику будет трудно соблюдать . Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском , толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек, длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия. Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

Чтобы узнать правильно ли уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.

Готовим раствор

Требования к раствору:

1. Пластичность;
2. Отсутствие мелких камушков.

Состав:

1. вода,
2. песок.

Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.

Процесс укладки кирпича

Правильность угла проверяйте строительным угольником!

Работаем с раствором

Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

Расшиваем швы

Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок . Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Кирпичные дома по-прежнему популярны ввиду своей надежности и долговечности. И, хотя часто строительство и кладку стен поручают специалистам, это не трудно самостоятельно.

Разновидности кирпичной кладки

Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.

Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:

Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.

Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.

Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.

Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.

Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.

Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.

Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.

Как определить правильность кладки кирпича

Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:

• Особого внимания требует первый ряд. Укладывают их на расстоянии трех мм. Ровность ряда проверяется при помощи специального инструмента.
• Класть кирпич нужно ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

Оборудование

Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:

• Для выравнивания изделий используется молоток-кирка и болгарка.
• Для проверки ровности стены мастер использует отвес, уровень и рулетку.
• Кельмы используются не только для нанесения раствора, но и предварительной подгонки кирпичей.
• При выполнении угла в кирпичной кладке необходима рядовка.
• Безопасность обеспечивается специальными мерами в виде очков.
• Поскольку в работе потребуется раствор, нужна ёмкость.

Приготовление раствора

Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.

Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.

Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.

Укладка углов

Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.

Обратите внимание!

Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.

Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.

Выполнение швов

Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:

При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.

Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.

Обратите внимание!

Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.

Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.

Основная кладка

Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.

Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.

Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.

Обратите внимание!

Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.

Укрепление кладки

Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин
или разрывов ваше сооружение не простоит долго.

После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.

Технология укрепления стены

Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.

Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.

Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.

Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.

Заключение

Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.

Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.

Фото кладки кирпича своими руками

Человек всегда нуждался в крыше над головой. Сначала он брал то, что давала ему природа – пещеры, норы, потом начал отбирать у природы силой материал, который подходил для строительства. Шалаши, избушки, землянки, деревянные терема пришли на смену пещерам. А потом в один прекрасный день, человек обнаружил, что нет более прочного материала, чем камень, а со временем начал производить камень сам.

Кирпич – искусственный камень, созданный человеком. Его не добывают в карьерах, но производят на заводах.

У него есть два основных свойства, выгодно отличающих его от других материалов, это:

1. Прочность. Он может служить даже для постройки многоэтажных зданий. Там, где бетон начинает крошиться, он спокойно выдерживает нагрузку.
2. Морозостойкость. Даже в северной части России он выдерживает морозы. Кроме того, морозостойкость сказывается и на сроке его службы. Выдерживая большие нагрузки и подвергаясь воздействию сильных морозов, он все равно может прослужить много лет.

Область применения

При таких свойствах, область применения весьма широка и включает в себя:

1. Фундамент. В силу морозостойкости кирпича и (при правильной кладке) его устойчивости к воздействию влажной почвы и грунтовых вод, он является весьма подходящим материалом для возведения фундамента. Кроме того, он способен выдержать большой вес.
2. Цоколь. Та часть здания, что лежит на фундаменте, также может выполняться из кирпича.
3. Стены. Кирпич определенных видов (как раз тех, что используются для стен), теплоустойчив и способен обеспечить хорошую звукоизоляцию. Таким образом, внутренние помещения здания, всегда будут теплыми, тихими и идеальными для жизни.
4. Гараж и подсобные помещения. Он позволит подобным сооружениям простоять долго, будет удерживать холод и лишний шум. Кроме того, его своеобразный ничем не облагороженный дизайн может стать оригинальной чертой, которая сделает гараж эстетически привлекательным местом.
5. Фасад. Облицовка этим материалом – смелое художественное решение, которое может быть весьма удачным, особенно с учетом того, что бывает множество цветов, форм, а раствор, скрепляющий кладку, может быть разноцветным и красивым.
6. Камины и печи. Облицовка каминов и печей носит декоративный характер, но в силу стойкости к высоким температурам и огню, кирпич можно использовать и для их непосредственного возведения.
7. Колонны и столбы , поддерживающие здания. Для «дома на сваях» он также прекрасно подойдет.

Преимущества и недостатки

Как и всякого материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы.

Среди плюсов:

1. Прочность. Дом получится долговечным, и у него точно не провалится со временем крыша. Никакой коррозии, никаких трещин – живи хоть сто лет.
2. Долговечность. Дом способен простоять без ремонта 100-150 лет, что является неплохим показателем. Построив дачный дом, можно рассчитывать, что им будут пользоваться ещё и внуки.
3. Экологичность. Кирпич состоит из песка, воды и глины – более природные компоненты сложно придумать. Он не загрязняет окружающую среду, легко пропускает воздух и влагу (в достаточном объеме, чтобы обеспечить необходимые человеку условия, и в недостаточном, чтобы получился потоп), а также не гниет и не плесневеет, выгодно отличаясь этим от дерева.
4. Морозостойкость. На морозе кирпичному дому ничего не сделается, что в условиях суровых русских зим – крайне полезное свойство.
5. Универсальность применения. Можно соорудить дом любой формы (даже круглой!), чем не устают пользоваться дизайнеры и архитекторы. Это очень пластичный материал, из которого можно создать любой каприз.
6. Пожаробезопасность. Не горит. Если в дом вдруг ударит молния, или хозяин уснет с сигаретой в зубах, может сгореть обстановка – мебель, гардины – но сам дом останется стоять и по стенам огонь распространяться не будет.
7. Шумоизоляция. Никаких шумных соседей, проезжающих машин и невозможности в три часа ночи играть на барабанах. Хорошо отсеивает лишний шум, потому гараж из него – отличное место для репетиции рок-группы.

Однако, есть и минусы:

1. Малый размер. Постройка с его использованием – дело хлопотное и долгое именно потому, что нужно вручную поставить на надлежащее место каждый кирпич, промазать раствором ряд и продолжать. Никаких простеньких конструкторов, как с бетонными блоками 2 на 3 метра.
2. Цемент. При работе с кирпичной кладкой придется подводить на участок воду и замешивать раствор. Зимой это сделать затруднительно – при низких температурах раствор просто замерзнет.
3. Большой вес. Кирпич, при своем размере, весит прилично и требует значительных усилий при транспортировке.
4. Высокая стоимость. Придется раскошелиться (и на КАМАЗ, который доставит материал к дому).

Стороны и способы кладки

Любой кирпич представляет собой параллелепипед с шестью гранями:

1. Нижняя и верхняя грани, на которых он лежит в процессе кладки, называются постель.
2. Узкие боковые грани называют тычок.
3. Широкие боковые грани называют ложок.

Причем все эти названия – по ГОСТу.

Прежде, чем говорить о способах, нужно усвоить основные термины:

1. Ложковая кладка – при которой к наружной стороне стены обращен ложок.
2. Тычковая – аналогично, только к внешней стороне обращен тычок.
3. Верста – верхний ряд укладки (бывает внешняя и наружная, в зависимости от расположения относительно фасада).
4. Забутка – часть кладки, выкладывающаяся между наружной и внешней верстами.

Способы же бывают следующие:

1. Вприжим. Кирпич берут в руки, наклоняют и гранью загребают немного раствора, после чего прижимают к кирпичу, который был уложен до него и укладывают.
2. Впритык. К уложенному кирпичу мастерком придвигают и прижимают небольшое количество раствора, укладывают новый кирпич, прижимая его к мастерку, и вынимают мастерок. Сам кирпич прижимают к ряду.

Что такое перевязка и расшивка швов?

Многорядная:

Перевязка – способ удержать кирпичную кладку единым целым.

Она бывает однорядная и двухрядная:

1. Однорядная, подразумевает укладку тычковых и ложковых рядов попеременно, причем нижний и верхний ряд обязательно укладывают тычками, а составляющие верхнего ряда обязаны перекрывать вертикальные швы нижнего ряда.
2. Многорядная, подразумевает укладку ложковых рядов с чередованием с тычковым каждые шесть рядов. При этом, самый нижний ряд тычковый, второй ложковый, следующие четыре также ложковые с перевязкой в полкирпича (то есть, вертикальный шов нижних двух кирпичей должен быть посередине кирпича верхнего), а седьмой – тычковый, перекрывающий в четверть кирпича.

Расшивка швов – это способ уплотнить раствор в швах и одновременно придать ему форму. Для этого он вдавливается до образования внятной формы – треугольной, вогнутой, выпуклой, прямоугольной или закругленной.

Укладка своими руками

Инструменты:

• металлическая емкость для замешивания раствора;
• ведро для раствора;
• совковая лопатка;
• кельма;
• шнур;
• расшивка;
• уровень;
• порядовка;
• кирка;
• отвес;
• угольник;
• шаблон для контроля швов;
• перчатки;
• раствор, нужно купить цемент и смешать его с песком в пропорции, указанной на упаковке, добавить воды, тщательно перемешать, позволить постоять и перемешать ещё раз, чтобы не было и намека на комки;

Пошаговая инструкция:

1. Проверка. Для начала, материалы выкладываются на фундамент насухо, чтобы прикинуть, сколько понадобится, и нужны ли будут половинки, четверти и трети.
2. Укладка. При укладке первого ряда нужно тщательно проверять, насколько ровно ложатся кирпичи, насколько равномерно расходуется раствор и насколько ровными получаются углы.
3. Когда первый ряд проложен полностью , приступают к остальной части. Сначала выкладывают раствор, на него (вприжим или впритык) укладывают кирпич, кельмой снимают излишек раствора, расшивкой, не дожидаясь, пока раствор высохнет, производят расшивку по всему ряду.

Важно:

1. Вначале не стоит торопиться. Аккуратность, неторопливость и вдумчивость. Важнее, чтобы стена была ровная, иначе то, что было сделано быстро, придется переделывать.
2. Цементный раствор размазывается на два кирпича при ложковой версте и на четыре при тычковой.
3. Перевязка должна быть и по вертикали – не должно быть длинных вертикальных швов.
4. Если планируется дополнительная отделка стены – расшивка все равно нужна, поскольку она увеличивает прочность кладки.

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная , требующая аккуратности и навыка.

Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич . Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов . Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.

Как класть кирпич на фундамент

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты :

• кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
• молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
• отвес проверяет вертикальность кладки;
• шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
• порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
• правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
• лопата;
• емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Технология кладки проста:

• выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
• уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
• аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
• собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты :

• лопата;
• строительный отвес;
• рулетка;
• молоток;
• емкость для цементного раствора;
• мастерок.

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень . Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.